VINBLADET | Lenz Moser i Kinas land
Lenz Moser er en gammel vinfamilie med 15 generationer bag sig. Det var dem, som
”opfandt” Østrigs signaturdrue, Grüner Veltliner, som optager 30% af landets vinmarker. Og
det var først en gang i 1980’erne, af druenavnet kom på etiketterne – siden er det gået
stærkt. Lenz Maria Moser var en tur i Danmark i november for at afvikle det roadshow, som
han har haft i nogle år. Det skal bl.a. vise, at Kina kan være med på en høj hylde, når vi taler
om de bedste vine.
Langt fra Østrig
Lenz Maria Moser gik ud af familieforetagenet i 90’erne, hvor han tog til den legendariske
producent, Mondavi, hvor han tilbragte adskillige år. Allerede for 20 år siden tog han til Kina
som en af de første udlændinge for at finde ud af, hvad potentialet for vindyrkning var
derovre. Så han var i sandhed kommet langt væk fra sit ophav på landet i Østrig i katolske
rammer. Han er medejer og konsulent på en række projekter forskellige steder i verden. Og
så prøver han at vise, at et af de store kinesiske vineventyr kan bide skeer med andre store
vine. Det kommer vi tilbage til.
Lenz Maria har samarbejdet med Chateau Changyu og er nu også med i ejerkredsen – den
hedder derfor Chateau Changyu Moser. Det ligger i nærheden af Mongoliet, langt inde i
landet i mere end 1.000 meters højde. Selv sammenligner de betingelserne med Mendoza –
altså der kan laves vine med relativt høj alkohol, stor intensitet, pæn struktur og en vis
kølighed. LVMH har taget det til endnu et niveau med et projekt, som ligger helt oppe i 2.200
meters højde, for foden af Himalaya. Der er en fransk ansvarlig for projektet, som arbejder
med et stort antal dyrkere, der under nøje vejledning passer deres højt liggende og ret
kølige marker. Der skabes den måske bedste vin fra Kina.
Men det er altså vejen, set fra investorernes side. Cabernet med godt med fad og godt med
power. Man kan undre sig over, at der ikke er mere interesse for de mest oplagte vine til det
kinesiske køkken, nemlig hvidvine eller evt. rosé – og skal det være rødvin, så hellere vine
med lethed, frugtsyre og ikke for meget fad. Nuvel, det er selvfølgelig hjemmemarkedet,
som tæller mest, for der er lange udsigter til, at resten af verden står og skriger på kinesisk
vin (endnu?).
På Chateau Changyu har man valgt at gå en lidt speciel vej for at lave hvid vin. Men laver
”blanc de noir” på cabernet sauvignon – måske skulle man hellere plante nogle
hvidvinsplanter, for det er et lidt underligt produkt, denne blanc de noir på cabernet.
Tydelige røde frugttoner i både duft og smag og en lidt voldsom karakter i smagen – savner
lidt syre og friskhed. Men det kan måske komme?
